MIG 용접기로 얇은 판금에 구멍을 뚫는 데 지치셨나요? 저도 그랬어요. 저는 65년형 머스탱의 플로어 팬을 패치하기 위해 주말 3일 동안 소리를 지르고 싶을 때까지 MIG 토치로 번스루를 쫓아다녔어요. 수년간 패널을 제작하면서 최고의 도구는 아크 용접기가 아니라 스폿 용접기라는 것을 알게 되었습니다.
하지만 대부분의 가이드는 대학 물리학 교과서처럼 읽힙니다. 처음 휴대용 장치를 구입했을 때는 '줄 가열의 영향'은 신경 쓰지 않았고, 차단기가 왜 계속 트립되는지, 용접부가 왜 느슨해지는지 알고 싶었습니다.
이 가이드에서는 전문 용어를 최대한 배제하겠습니다. 스폿 용접의 작동 방식, 30파운드의 무거운 기계를 들고 있는 현실, 용접이 실패하지 않도록 보장하는 간단한 '필 테스트'에 대해 정확히 배울 수 있습니다.
스폿 용접이란 실제로 무엇인가요?
공학 교과서의 정의를 벗겨 보겠습니다. Spot 용접 는 말 그대로 두 개의 금속 조각을 하나의 정확한 지점에서 용접하는 것입니다.
판금을 접합하는 가장 간단한 방법이라고 할 수 있습니다. 어두운 렌즈가 달린 헬멧이 필요하지 않으며, 수년간의 연습이 필요하지도 않습니다.
충전제, 가스 없이 압력만
MIG 또는 TIG 용접을 시도해 본 적이 있다면 그 어려움을 잘 알고 있을 것입니다. 값비싼 보호 가스 탱크, 와이어 스풀, 필러 봉을 구입해야 합니다. 비용이 금방 늘어납니다.
스폿 용접을 사용하면 이 모든 것이 사라집니다.
- 와이어 없음: 조인트에 금속을 추가하지 않습니다.
- 가스 없음: 용접 부위를 공기로부터 보호할 필요는 없습니다.
- 소모품 없음: 전기를 제외하고는 아무것도 '소모'하지 않습니다.
열과 압력에 의해 엄격하게 작동합니다. 전기를 사용하여 기존의 두 개의 새 금속 시트를 서로 융합하기만 하면 됩니다. 따라서 초보자가 차고에 설치하는 데 더 깨끗하고 저렴하며 번거로움이 훨씬 적습니다.
"너겟" 개념
그렇다면 실제로 유대감은 어떻게 형성될까요?
두 개의 구리 손가락(전극) 사이에 두 장의 금속판을 끼워 놓았다고 상상해 보세요. 방아쇠를 당기면 한 손가락에서 다른 손가락으로 엄청난 전기가 발사됩니다.
금속 전기의 흐름에 저항합니다.를 누르면 뜨거워집니다. 매우 덥습니다.
열은 두 시트가 맞닿는 중앙의 금속을 녹입니다. 이렇게 하면 층 사이에 작은 액체 강철 웅덩이가 생깁니다. 이를 "너겟."
전류가 멈추면 그 덩어리는 즉시 냉각됩니다. 액체는 다시 단단한 금속으로 변하고, 분리된 두 장의 시트는 이제 특정 지점에서 물리적으로 하나의 조각으로 융합됩니다. 겉으로 보기에는 작은 보조개만 보일 수 있지만 내부는 단단히 고정되어 있습니다.
이제 그것이 무엇인지 알았으니 실제로 왜 사용해야 하는지 살펴보겠습니다.
스폿 용접의 장단점
이 도구가 특정 프로젝트에 적합한 도구인가요? 상황에 따라 다릅니다. 스폿 용접은 모든 수리를 위한 요술 지팡이가 아닌 전문 기술입니다.
장점(사용해야 하는 이유)
자동차 상점과 공장에서 이 프로세스를 선호하는 세 가지 큰 이유가 있습니다.
- 속도: 엄청나게 빠릅니다. 일반적인 용접은 1초도 채 걸리지 않습니다. MIG 용접에 걸리는 시간보다 훨씬 짧은 시간 안에 패널 수리를 완료할 수 있습니다.
- 깔끔함: 지저분한 비드를 갈아내지 않아도 됩니다. 금속이 평평하게 유지됩니다. 차체 작업을 하는 경우 필러를 덜 사용하고 나중에 샌딩을 덜 할 수 있습니다.
- 반복 비용 없음: 지갑에 가장 좋은 부분입니다. 와이어 스풀이 없습니다. 차폐 가스 탱크가 없습니다. 일단 기계를 구입하면 기본적으로 무료로 작동합니다.
단점
하지만 스폿 용접기가 표준 용접기를 완전히 대체할 수는 없습니다. 엄격한 물리적 한계가 있기 때문입니다.
- 제한된 조인트: "랩 조인트"가 붙어 있습니다. 즉, 금속 시트가 서로 평평하게 겹쳐져야 합니다. 튜브, 모서리 또는 두꺼운 구조용 빔을 결합하는 데는 사용할 수 없습니다.
- 이슈에 도달합니다: 집게의 길이에 제한이 있습니다. 대형 자동차 후드의 중앙을 용접해야 하는 경우 기계 팔이 충분히 깊숙이 닿지 않을 수 있습니다. 대부분 금속판의 가장자리 근처에서 작업할 수 밖에 없습니다.
장점보다 단점이 더 크다면 다음 단계는 자료가 호환되는지 확인하는 것입니다.
스폿 용접에 가장 적합한 금속(그리고 피해야 할 금속)
모든 금속이 똑같이 만들어지는 것은 아닙니다. 어떤 금속은 스폿 용접을 원하는 반면, 어떤 금속은 모든 단계에서 작업자와 싸워야 합니다. 그 차이를 알면 골치 아픈 일을 많이 줄일 수 있습니다.
저탄소강(초보자에게 적합)
처음 사용하시는 분이라면 여기서부터 시작하세요. 저탄소강(흔히 연강이라고도 함)은 가장 쉽게 배울 수 있는 소재입니다.
전기 저항의 완벽한 균형을 이루고 있습니다. 빠르게 뜨거워지고, 예측 가능하게 녹으며, 강하게 융합됩니다. 초보자 실수에 매우 관대합니다. 타이밍이 약간 어긋나더라도 연강은 보통 잘 붙습니다.
스테인리스 스틸
스테인리스 스틸은 완전히 용접이 가능하지만 다른 개성을 가지고 있습니다.
연강보다 전기 저항이 높습니다. 즉, 훨씬 더 빨리 가열된다는 뜻입니다. 너무 빨리 뜨거워지기 때문에 일반적으로 설정을 다시 조정해야 합니다. 더 적은 전류 또는 더 짧은 용접 시간을 사용하세요. 연강과 똑같이 취급하면 금속이 과열되어 프로젝트가 휘어질 수 있습니다.
알루미늄(생각보다 단단한)
알루미늄은 가볍기 때문에 용접이 쉬울 것이라고 생각할 수 있습니다. 사실 대부분의 가정용 스폿 용접기에게는 악몽과도 같은 작업입니다.
알루미늄은 구리만큼이나 전기를 매우 잘 전도합니다. 알루미늄은 전류에 저항하거나 열을 발생시키는 대신 전기가 바로 통과할 수 있도록 합니다. '너겟'을 형성하려면 엄청난 양의 전기가 필요합니다.
대부분의 저렴한 핸드헬드 장비는 이 작업을 처리하기에 충분하지 않습니다. 일반적으로 알루미늄을 안정적으로 스폿 용접하려면 고가의 산업용 등급 장비가 필요합니다.
아연 도금 강철(안전 경고)
여기서 주의해야 할 점이 있습니다. 아연 도금 강철은 녹을 방지하기 위해 아연으로 코팅된 일반 강철입니다.
아연을 가열하면 아연이 연소되어 하얀 연기가 발생합니다. 이 연기는 독성이 있습니다. 이 연기를 들이마시면 "금속 흄 열끔찍한 독감처럼 느껴집니다."
아연은 또한 구리 전극에 접착제처럼 작용합니다. 뚜렷한 '지글지글' 소리가 들리고 팁이 금속에 달라붙을 수 있습니다. 용접을 해야 한다면 아연을 깨끗하게 갈아내고, P100 호흡보호구를 착용하고, 몇 번 용접할 때마다 팁을 닦을 수 있는 파일을 준비해 두세요.
이제 이를 실현하는 실제 장비를 살펴보겠습니다.
필요한 핵심 장비
스폿 용접을 시작하기 위해 도구로 가득 찬 밴이 필요하지 않습니다. 기계 자체는 비교적 간단하지만 모든 부품이 용접을 견고하게 만드는 데 특정한 역할을 합니다.
전원(변압기)
용접기의 중심부에 있는 무거운 상자는 변압기입니다. 변압기의 역할은 벽면 콘센트에서 나오는 전기를 바꾸는 것입니다.
고전압을 받아 다음과 같이 변환합니다. 고전류.
압력 세척기와 소방 호스를 비교해보세요. 높은 압력(전압)이 필요한 것이 아니라 엄청난 양의 물(암페어)이 필요합니다. 스폿 용접기는 수천 암페어를 금속에 주입합니다. 이러한 전력의 급증은 강철을 순식간에 녹이는 데 필요한 급속 가열을 일으킵니다.
구리 전극
실제로 금속에 닿는 '손가락'은 항상 구리로 만들어집니다. 왜 강철이 아닌지 궁금할 수 있습니다.
팁이 강철이었다면 녹아서 프로젝트에 바로 용접되었을 것입니다. 재앙이 될 것입니다.
구리는 환상적인 전도체이기 때문에 특별합니다. 구리는 열을 많이 발생시키지 않으면서도 전기가 쉽게 흐르게 합니다. 하지만 강철 소재는 열을 발생시키는 전기에 저항합니다. 구리 팁은 실제로 표면에서 열을 빼앗아 용융이 일어나도록 도와줍니다. 내부 외부가 아닌 시트 안쪽입니다.
집게 및 레버 암
이것이 수술의 근육입니다. 집게는 전극을 고정하는 긴 팔이며 레버가 전극을 움직입니다.
핸드헬드 레버를 사용하든 대형 기계의 풋 페달을 사용하든, 이 암은 기계적인 지렛대를 제공합니다. 손으로 쥐는 것만으로 수백 파운드의 힘을 가할 수 있습니다. 이 힘으로 금속을 평평하게 유지하고 전류를 집중시킬 수 있습니다.
내부 부품을 이해하는 것은 유용하지만 실제로 어떤 유형의 기계를 구입해야 할까요?
핸드헬드 대 받침대: 어떤 장비가 필요할까요?
대부분의 가이드에서는 모든 스폿 용접기를 하나의 카테고리로 묶어 설명하지만, 이는 혼란을 야기합니다. 매우 다른 두 가지 작업을 위한 매우 다른 두 가지 도구가 있습니다.
작업자에게 용접기를 가져올지, 아니면 작업자에게 용접기를 가져올지 결정해야 합니다.
핸드헬드(집게)
DIY 및 자동차 차체 수리를 위한 표준 선택입니다.
전원 코드에 연결된 무겁고 큰 플라이어처럼 생겼습니다. 물리적으로 잡고 들어올려서 소재에 고정하는 방식입니다. 이 도구는 다음과 같은 이유로 매우 인기가 있습니다. 휴대용.
클래식 자동차의 녹슨 펜더를 수리할 때 자동차 전체를 작업대 위에 올려놓을 수는 없습니다. 용접기를 차까지 운반해야 합니다.
- 비용: 저렴합니다. $150~$300의 괜찮은 스타터 유닛을 찾을 수 있습니다.
- 최상의 대상: 수리, 대형 물체, 취미 활동.
- 단점: 빠르게 무거워집니다. 30파운드짜리 장치를 어깨 높이로 들고 문틀을 용접하는 것은 마치 헬스장에서 운동하는 느낌입니다. 세 번째 용접 후에는 팔이 흔들리기 시작하여 정렬이 흐트러질 수 있습니다.
- 전문가 팁: 연장 코드를 조심하세요. 용접부가 약해서 용접기가 고장난 줄 알았던 적이 있습니다. 알고 보니 값싸고 얇은 연장 코드를 사용하고 있었어요. 이러한 기계는 전력을 많이 소모하므로 길고 얇은 코드를 사용하면 용접을 지속하는 데 필요한 암페어를 잃게 됩니다. 가능하면 벽에 직접 연결하세요.
받침대(고정식)
이것은 큰 장비입니다. 바닥에 서 있거나 무거운 벤치에 볼트로 고정되어 있습니다.
용접기를 잡지 않습니다. 대신 금속 부품을 잡고 전극 사이로 밀어 넣으면 됩니다. 풋 페달로 클램핑 힘을 제어하면 양손을 자유롭게 사용하여 금속을 정렬할 수 있습니다.
- 비용: 비싸죠. 산업용 기계입니다.
- 최상의 대상: 생산 작업. 500개의 작은 금속 브래킷을 제작하는 경우 이 방법이 유일한 방법입니다.
- 단점: 움직일 수 없습니다. 모든 부품을 기계로 가져와야 합니다.
어떤 기계를 선택하든 전체 프로세스에서 가장 중요한 단계인 청소를 건너뛰면 사실상 문진에 불과합니다.
필수 표면 준비
대부분의 초보자는 용접이 실패하면 기계를 탓합니다. 하지만 90%의 경우 문제는 용접기가 아닙니다. 금속에 묻은 먼지가 문제입니다.
스폿 용접은 전적으로 전기 저항에 의해 작동합니다. 저항이 열을 발생시키려면 실제로 전기가 금속에 먼저 들어가야 합니다.
녹, 페인트, 밀 스케일(새 강철의 어두운 코팅)은 고무 벽과 같은 역할을 합니다. 이들은 절연체 역할을 합니다. 전류가 흐르지 못하게 막는 역할을 합니다.
페인트나 녹 위에 용접을 시도하면 두 가지 중 한 가지 일이 발생합니다:
- 아무것도 없습니다: 기계에서 윙윙거리는 소리가 나지만 회로가 끊어져 전류가 흐르지 않습니다.
- "팝": 전류는 작은 틈새를 통과합니다. 부드러운 윙윙거리는 소리 대신 총소리와 같은 큰 "크랙" 소리가 들립니다. 금속은 기본적으로 접촉 지점에서 폭발하여 셔츠에 울퉁불퉁한 구멍과 녹은 튄 자국을 남깁니다.
이것은 스틱이나 플럭스 코어 용접과는 다릅니다. 이러한 방식은 공격적이기 때문에 녹층을 태워도 여전히 유지될 수 있습니다. 스폿 용접은 그렇게 관대하지 않습니다. 완벽한 접촉이 필요합니다.
고정하기 전에 그라인더나 사포로 시트를 닦아주세요. 기름, 녹 또는 코팅을 모두 제거하세요. 금속은 거울처럼 보여야 합니다. 투명하고 광택이 나지 않으면 용접할 준비가 되지 않은 것입니다.
이제 금속이 준비되고 기계가 설정되었으므로 금속을 서로 붙일 준비가 되었습니다.
프로세스 작동 방식(단계별)
스폿 용접 주기가 빠릅니다. 자동화된 자동차 공장에서는 눈 깜박할 새도 없이 빠르게 진행됩니다. 하지만 차고에서 수동으로 작업하더라도 물리학적인 원리는 똑같습니다.
이는 네 가지 단계로 나뉩니다.
1. 스퀴즈 시간
전원 스위치를 누르기 전에 먼저 고정해야 합니다.
구리 전극(집게)이 금속판에 밀착됩니다. 이 단계에서는 전기가 흐르지 않음. 기계적인 힘을 가하는 것뿐입니다.
이 압력은 매우 중요합니다. 두 장의 금속판을 서로 단단히 밀착시켜 틈새를 막는 역할을 하기 때문입니다. 압력이 설정되기 전에 전류를 흐르게 하면 전기에 아크가 발생하고 스파크가 날아가 프로젝트에 구멍이 날 수 있습니다.
2. 용접 시간
이것이 메인 이벤트입니다.
압력이 안정되면 기계는 팁을 통해 높은 전류를 보냅니다. 이 과정은 보통 몇 초 동안 지속됩니다.
금속 시트는 전기의 흐름에 저항하기 때문에 접촉하는 지점에서 즉시 열이 축적됩니다. 숨겨진 '덩어리'가 녹아 액체로 변합니다. 구리 팁은 차갑게 유지되지만 그 사이의 강철은 녹는점에 도달합니다.
3. 홀드 시간
이 단계는 대부분의 초보자가 잊어버리는 단계입니다.
전류가 멈춘 후 계속 꽉 쥐어야 합니다.
용접 너겟은 여전히 액체 상태입니다. 지금 압력을 해제하면 조인트가 튀어나와 실패합니다. 압력을 1초간 더 유지하면 너겟이 식고 굳을 수 있습니다. '접착제'가 마르는 동안 압력은 클램프처럼 작용합니다.
4. 릴리스
이제 놓아도 됩니다.
금속이 충분히 식어 모양이 유지됩니다. 집게를 열고 압력을 풀고 공작물을 다음 위치로 옮깁니다.
단계를 완료했지만 용접이 실제로 유지되었는지 어떻게 알 수 있을까요? 테스트해야 합니다.
용접이 튼튼한지 확인하는 방법(박리 테스트)
대부분의 업계 가이드는 '초음파 검사' 또는 X-레이 장비로 용접부를 검사하라고 말합니다. 이는 DIY 사용자에게는 쓸모없는 조언입니다. 차고에 엑스레이 장비가 없으니까요.
그렇다면 눈에 보이지 않는 용접을 어떻게 신뢰할 수 있을까요? 직접 파괴해봐야 합니다.
이를 껍질 테스트. 실제 프로젝트에 손을 대기 전에 머신 설정을 다이얼링하는 가장 좋은 방법입니다.
사용 방법
- 고철 두 조각을 가져옵니다. 제작하려는 프로젝트와 두께가 같은지 확인합니다.
- 한 지점에서 함께 용접합니다.
- 이제 찢어주세요. 한 조각을 바이스에 넣고 다른 조각을 펜치로 잡은 다음 바나나 껍질처럼 껍질을 벗깁니다.
결과 읽기
두 시트가 접합부에서 깨끗하게 분리되면 실패한 것입니다. 이는 "냉간 용접"입니다. 금속이 융합되지 않았으며 더 많은 힘이나 유지 시간이 필요하다는 뜻입니다.
금속이 실제로 찢어지면 완벽한 용접이 이루어졌다는 것을 알 수 있습니다.
좋은 너겟은 그 너겟을 둘러싼 판금보다 강합니다. 시트를 떼어낼 때 용접부가 부러지지 않아야 합니다. 대신 강철이 찢어져야 합니다. 한 시트에서 구멍이 찢어지고 다른 시트에 금속 "버튼"이 붙어 있는 것을 보고 싶을 것입니다.
'버튼'을 얻지 못했거나 용접부가 즉시 분리되었더라도 걱정하지 마세요. 해결 방법은 다음과 같습니다.
초보자가 흔히 저지르는 실수
모든 초보자는 몇 개의 금속 조각을 망칩니다. 이는 학습 곡선의 일부입니다. 처음 몇 번의 용접이 실패하더라도 당황하지 마세요. 일반적으로 무엇이 잘못되었는지는 다음과 같습니다.
약하거나 "차가운" 용접
이것이 가장 흔한 문제입니다. 용접은 겉으로 보기에는 괜찮아 보이지만 시트가 거의 힘을 들이지 않고 분리됩니다. 일반적으로 시작 전력이 충분하지 않은 경우입니다. 설정이 너무 낮아 너겟을 녹이지 못했습니다.
놀랍게도 다음과 같은 문제도 발생할 수 있습니다. 너무 많은 압력. 거꾸로 들리지만 너무 세게 쥐면 전기 저항이 낮아집니다. 저항이 낮다는 것은 열이 적다는 뜻입니다. 집게를 너무 세게 눌러서 용접이 약해졌다면 압력을 약간 줄여보세요.
금속에 구멍 뚫기
이것은 정반대의 문제입니다. 방아쇠를 당기면 큰 소리가 들립니다. POP를 클릭하고 금속이 있던 자리에 구멍이 있는 것을 확인합니다.
요리하셨군요.
방아쇠를 너무 오래 누르고 계셨을 가능성이 높습니다. 금속이 너무 뜨거워져서 흘러내렸을 수 있습니다. 전극이 잘못 정렬되었거나 시트의 가장자리에 놓여 있는 경우에도 발생할 수 있습니다. 전류가 가장자리에 집중되어 전극이 날아가 버립니다.
"엣지 블로우아웃"
패널을 패치할 때 이음새의 가장자리에 바로 용접을 하고 싶은 유혹이 있을 수 있습니다. 그러지 마세요.
이렇게 해서 멀쩡한 펜더를 망친 적이 있어요. 전극이 가장자리에 너무 가까우면(용접 너겟의 직경보다 작으면) 액체 금속을 담을 곳이 없습니다. 젤리 도넛처럼 옆으로 튀어나와 나중에 메워야 하는 지저분한 홈이 남게 됩니다. 항상 용접 지점 주변에 최소 1/4인치의 금속을 남겨두세요.
너무 많은 튄 자국
스폿 용접은 상당히 깨끗해야 합니다. 폭죽 소리와 함께 차고에서 불꽃이 튀는 소리가 난다면 뭔가 잘못되었다는 뜻입니다.
표면을 점검하세요. 녹, 페인트, 기름은 좋은 용접의 적입니다. 이들은 전기가 격렬하게 아크를 발생시킵니다.
또한 틈이 있는지 확인하세요. 두 시트가 완벽하게 평평하게 닿지 않으면 전기가 공극을 가로질러 '점프'해야 합니다. 이 점프는 용융 금속의 폭발을 일으킵니다.
자주 묻는 질문
스폿 용접 시 용접 헬멧이 필요한가요?
아니요. 스폿 용접은 MIG 또는 TIG 용접과 달리 눈에 화상을 입힐 수 있는 자외선 아크(또는 "플래시 화상")를 생성하지 않습니다. 하지만 뜨거운 불꽃이 튀어나오기는 합니다. 어두운 헬멧은 필요하지 않습니다. 반드시 투명하게 착용해야 합니다. 보안경 두꺼운 가죽 장갑을 착용하세요.
용접할 수 있는 금속의 두께는 어느 정도인가요?
장비에 따라 다르지만 핸드헬드 장치에는 한계가 있습니다. 표준 110V 또는 220V 핸드헬드 스폿 용접기는 일반적으로 두 장의 시트를 처리할 수 있습니다. 16 게이지 ~ 20 게이지 강철 (약 1/8인치 두께). 두꺼운 구조용 강철 빔을 용접하려고 하면 너겟을 형성하기에 충분한 열을 얻지 못합니다.
금속을 세척하지 않고 스폿 용접할 수 있나요?
아니요. 이것이 초보자가 실패하는 가장 큰 이유입니다. 녹, 페인트, 밀 스케일에는 전기가 흐르지 않습니다. 금속을 반짝이는 강철로 연마하지 않으면 기계가 스퍼터링되거나 터지거나 아예 아무 일도 하지 않습니다.
스폿 용접은 구조물 수리에 충분히 강합니까?
공장에서는 예스카가 수천 개의 스폿 용접으로 결합됩니다. 하지만 핸드헬드 장치를 사용하는 DIY 사용자의 경우? 조심하세요. 차체 패널, 배터리 탭, 판금 스킨에 적합합니다. 무거운 하중을 견디는 프레임이나 롤 케이지의 경우 침투력과 안전성을 극대화하기 위해 MIG 또는 TIG 용접을 사용하세요.
팁이 검게 변하는 이유는 무엇인가요?
이것은 보통 오염입니다. 더러운 금속이나 아연 도금(아연 코팅) 강철에 용접하면 구리 팁에 찌꺼기가 쌓이게 됩니다. 이는 전도성을 떨어뜨립니다. 구리를 밝고 전도성 있게 유지하려면 줄이나 사포로 팁을 정기적으로 닦아(청소) 주어야 합니다.
결론
클래식 머스탱을 복원하든 맞춤형 배터리 하우징을 제작하든, 성공적인 스폿 용접은 80% 준비와 20% 방아쇠를 당기는 것임을 기억하세요. 처음 몇 개의 구멍이 뚫렸다고 낙담하지 마세요. 깨끗한 금속, 적절한 정렬 및 꾸준한 압력의 리듬을 익히면 작업장에서 가장 만족스러운 도구 중 하나가 될 것입니다.
그러나 핸드헬드 장치로 달성할 수 있는 작업에는 물리적 한계가 있습니다. 앞서 설명했듯이 수동 스폿 용접은 수리 및 프로토타입 제작에는 적합하지만 확장성이 떨어집니다. 디자인을 보고 500개 또는 5,000개의 동일한 부품을 생산해야 한다는 사실을 알게 되면 작업이 끝나기도 전에 팔과 차단기 상자가 고장날 가능성이 높습니다.
프로젝트가 차고에서 벗어나 산업적 정밀도가 필요한 경우, 전문 제작업체가 그 역할을 대신합니다. At 신코팹중국 동관의 제조 허브를 기반으로 프로토타입에서 대량 생산으로 전환해야 하는 글로벌 고객을 지원합니다. 당사는 자동화된 고전류 고정 용접 시스템을 활용하여 모든 조인트가 응력 테스트를 통과하도록 보장하므로 고객이 직접 조인트를 분리할 필요가 없습니다.
지금은 그라인더를 들고 시트를 닦고 연습을 시작하세요. 하지만 일회성 프로젝트를 전체 프로덕션 실행으로 전환할 준비가 되었을 때, 저희가 도와드리겠습니다.
